和食を科学する料・理・理・科

炊飯のロジックvol.5鯛ご飯【前編】

東京の日本料理店『麻布 和敬』店主の竹村竜二さんと農学博士の川崎寛也先生が炊飯のロジックに迫るシリーズは、今回から鯛ご飯をテーマにお届けします。まずは、川崎先生が炊き込みご飯を調理科学的に解説。続いて、醤油と塩でご飯を炊き上げ、蒸らし期に鯛の頭とカマのほぐし身を加えるという竹村さん流のレシピの長所を分析します。ポイントは「鯛に塩を回しておく」下準備。塩味が付く以外にどんなメリットがあるのでしょうか?

文:中本由美子 / 撮影:綿貫淳弥

目次

竹村竜二さん(東京・麻布|『麻布 和敬』店主)

1978年愛媛県生まれ。調理師学校卒業後、県内のホテルで8年間経験を積む。東京の『分とく山』で4年間、野崎洋光さんの薫陶を受け、地元に戻り、大学で2年間教鞭を執る。2012年に松山で日本料理店『和敬』をオープンし、18年、「ミシュランガイド広島・愛媛2018特別版」で2つ星を獲得。同年、東京・麻布に移転、11月に『麻布 和敬』を開く。柔軟で率直なお人柄で、調理に関して明解なロジックを持つ。

川崎寛也さん(農学博士)

1975年、兵庫県生まれ。京都大学大学院農学研究科にて伏木 亨教授に師事し、「おいしさの科学」を研究。「味の素㈱」食品研究所エグゼクティブスペシャリストであり、「日本料理アカデミー」理事。「関西食文化研究会」での基調講演でも活躍している。専門は、調理科学、食品科学など。近著に「おいしさをデザインする」「味・香り『こつ』の科学」(柴田書店)。

炊き込みご飯のサイエンス

川崎寛也(以下:川崎)
今回のテーマは炊き込みご飯ですね。白飯との大きな違いは、炊飯時に調味料が存在すること。一般的には、だしに塩、醤油、酒、みりんなどを加えた調味液で炊きますよね。
竹村竜二(以下:竹村)
そうですね。調味料が加わると、ご飯に味が付くだけでなく、食感にも影響があるのでしょうか?
川崎:
塩分があることで、米が吸水しにくくなります。つまり、硬いご飯になりがちなんです。
この作用は塩よりも醤油の方が顕著という報告があります。酒もまた米を少し硬くする作用があると言われています。
竹村:
あ~それは分かります。ですから、うちでは炊き込みご飯は白飯と同様に15℃で15分浸水、15分ザル上げして、しっかり吸水させてから調味液で炊いています。
ちなみに、調味液で浸水するとより硬い炊き込みご飯になるのでしょうか?
川崎:
そうですね。加熱しても米の中心まで吸水しにくく、硬いご飯になると思います。ですから、しっかりと米に吸水させた後、調味液を加えたらすぐに炊く方がいいでしょうね。

竹村さん流・鯛ご飯

竹村:
今回は鯛ご飯の材料をご用意しています。うちでは、鯛の頭とカマを焼いて身をほぐし、調味液で炊き上げたご飯と混ぜ合わせてお出しします。
川崎:
ご飯と鯛を別々に調理して合わせる、というスタイルなんですね。
鯛ご飯を炊くのに、鯛のアラで取っただしを使う料理人も多いと思いますが…。
川崎:
米の美味しさを生かしたいんです。鯛の旨みをご飯に吸わせようという考えではなく、ご飯と鯛をそれぞれいい状態に仕上げて一緒に味わうことで鯛ご飯の美味しさを表現したいと思っています。
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